亚文化叫亚比的原因：

　　今年，人们开始留意到一股新的亚文化势力的崛起，它在中国年轻人中萌芽，最开始被戏谑地称为 “亚逼” 文化，后来被简称为 “亚”，更是被直接翻译成了 “ya”。“亚逼” 文化或许是当下最快被中国年轻人本土化的一种亚文化趋势，在 “国潮” 火爆之后，可能会成为点燃下一轮时尚热潮的媒介。

　　Jean-Paul Gaultier

　　矛盾的是，虽然 “亚逼” 的概念越来越火，但它反讽意味浓厚，是一个让身处其中的 “亚逼” 青年们都不太愿意使用的代名词。一方面的原因是这个概念在讽刺一种 “假亚文化”;另一方面，它也在暗指这种文化是空洞、缺乏内涵的。

　　所谓亚文化，其精髓在于反抗主流话语体系、主流审美以及商业化，但这一波 “亚逼” 年轻人并没有反抗主流文化和商业化。他们大多是 “90 后”、“95 后”、甚至 “00 后”，作为互联网的原住民，他们 “呼吸” 着商业消费文化长大成人。在青年志联合创始人 Zafka 看来，这是 “后亚文化时代” 的一种 “亚”，在这个互联网技术发展而来的多元化时代，“亚逼” 青年甚至还能形成自身的商业变现网络。

　　“亚逼” 文化更多是当下年轻人寻求身份认同的一个方式。“亚逼” 审美最初被认为与千禧年前流行的 Y2K 潮流有些类似，后者同样沿用了赛博朋克及 90 年代 Jean-Paul Gaultier 等时装屋所创造的异域复古元素，但 “亚逼” 们所展现出的视觉语言更为 “混乱”，也更为情绪化。他们在硬核中混搭 “卡哇伊” 风格，铆钉、破洞、毛绒、荧光亮色系等元素，有些过剩地堆积在一起，类似于朋克教母 Vivienne Westwood 所说的 “confrontational dressing”(激进服装)，只不过现在的样子更为科幻未来。他们穿的衣服有明显的 DIY 痕迹，因此显得不够时尚，但绝对能给你带来时尚及时装本应带来的视觉冲击力。

　　在我们采访的品牌相关人士看来，亚逼群体仍然很小众，这样的人群在全国范围内可能也就几千人，他们大部分是艺术家、设计师、造型师、模特、品牌公关、DJ 等创意型的自由职业状态。也许由于工作生活状态不符合奋斗的成功学标准，当他们聚在一起时，很需要创造一个自由创作的 “庇护所”，不被主流社会的焦虑所影响 —— 无论是 “内卷” 还是 “996”，当下的主流年轻人变成了脆弱、易怒、自恋的 “小雪花” 一代(snowflake generation)，而 “亚逼” 青年却能在自己创造的世界里，抛弃理智，感性地用自己的身体及服装说话，探索 “个性化” 表达。

　　Balenciaga

　　Misbhv

　　在艺术及文化产业作者 Jaime Chu 看来，“亚逼” 们只是想被人看到，而不是想表达什么，“亚文化通过最卑鄙的一种方式成为一种骄傲，即使是年轻人最近迷恋的亚文化，很早就被品牌拿来做营销了，它与消费变得无法分割，所以我觉得亚文化是无法被拿来与朋克或者 90 年代的日本青年文化运动同日而语的。”

　　这或许也正是 “亚逼” 文化最有趣之处，它是当代商业体系融会贯通的一种亚文化体现。除了 Demna Gvasalia 设计的 Balenciaga，还有 Marine Serre、Misbhv、Ottolinger、Telfar 和 Windowsen 等国内外新晋设计师品牌，都是 “亚逼” 圈层认可的时装品牌。这些品牌都符号感强烈，也有着乌托邦或者反乌托邦的叙述，这样的世界强调极端：或是塑造了一个美好的全新世界，或者带有强烈的末日感。Telfar 的创始人 Telfar Clemens 甚至认为，他通过时装设想的未来，最好是 “能帮助毁灭现实的”。

　　Ottolinger

　　Telfar

　　也有越来越多的中国本土 “亚逼” 青年开始自创时装品牌，更极致地表达自己的视觉。如淘宝品牌 Grape，DIY 服装品牌 TaxEvasion，包袋品牌 Kando Sogow 等，这些时装体系之外的品牌，在较容易产生小众传播热度的上海 “亚逼” 文化圈层里有着一定的影响力，他们 DIY 出了一种结合了可爱、科幻、未来的夸张风格。

　　我们所讨论的 “亚逼” 文化其实符合著名亚文化学者 Dick Hebdige 在 “Subculture- The Meaning of Style” 中所提到的必备元素：这种时尚风格跟文化是 “不自然的”(Unnatural)。而在法国社会学家罗兰·巴特看来，主流社会追求的是一种 “自然” 的效果，而在 Hebdige 看来，“不自然” 的亚文化群体唤醒了 “一种最原始的焦虑”，这种焦虑关乎 “自然和文化之间的神圣区别”。

　　在 Kando Sogow 的创始人艮土看来，亚文化还是一种 “掺杂着叛逆的精神，质疑传统保守的观念与思想，并对之进行独立思考和判断的产物”。“我想这是它独特的价值观，主流时尚也是如此，” 他说道。

　　今年开始密切关注 “亚逼” 群体的上海买手店 Le Monde de SHC 主理人 Eric Yang 是在 Instagram 上输入定位 44KW 后发现了艮土的品牌，在他看来每个时代的 “非主流” 都有，只是个互联网时代他们更容易找到对方。

　　“你很难定义他们，他们未必要去参加时装周，他们也没有官方认可，但汇集在上海的这些 ‘亚逼’ 青年能对全国的年轻人形成一定的辐射作用，” Yang 说道。他认为当下活跃在上海的这一波 “亚逼” 青年并没有很在乎西方的时装和文化体系，只是活在自己构筑的体系里，但还是有机会出圈的。“他们还是很敏感的。这种真正的中式 Cyberpunk，是来自城市角落里的。”

　　Yang 认为，任何自发形成的圈层能不能最终形成强大的凝聚力需要考虑这一点，“亚文化是一个人的事情，但大了就不是一个人的，是需要有组织能力的。要不然他会一直输出文化，然后被大众品牌消费，但能不能得到亚文化族群的认可就不知道了。” Yang 说道。

　　他还认为，其实早已有奢侈品品牌与亚文化为伍成为其中的一份子，虽然主流，但也在影响 “亚逼” 文化的走向。最典型的是 Balenciaga，Yang 亦认为 Balenciaga 是真正懂亚文化的，它一直在挑战主流审美的边际，品牌内部也围绕着 Gvasalia 形成了一个 “亚文化朋友圈”，最后体现在品牌的产品上，是经过时装表达后，尽可能保留下来的大量亚文化痕迹。

　　那么随着 “亚逼” 所代表的视觉系在 2020 年渐成规模后，能否在接下来几年里变得大众化，甚至主导时尚风格的走向呢?

　　Grape

　　TaxEvasion

　　这些 “时尚局外人” 主导的 “亚逼” 文化时尚，目前仍然处于一个 “从 0 到 1”、尚未破圈，也并不具备明显领袖人物的发展阶段，但这群人聚在一起的影响力是不容小觑的。

　　“亚逼” 文化其实是我们经常讨论的 “泛二次元” 风格中的一部分，在趋势预测机构 WGSN 的创意总监郑绵绵看来，它正在促成 “泛二次元时代” 的到来。“ ‘泛二次元’ 的很多风格正在受到更多消费群体的认可。总体来说，大部分的消费者觉得这些产品本身是比较可爱的，可爱的力量更能直接触动人类情感，” 郑绵绵说道。“在当下，‘可爱’ 对长大的成人来说，也同样有吸引力。在东亚地区(尤其是中国、日本、韩国和中国台湾地区)，‘可爱’ 这股文化趋势一直是产品、服务和品牌营销的主要驱动力。”

　　郑绵绵认为，这股 “可爱” 的力量也因新一代消费者的出现而获得了新的意义。根据市场调研自信公司 Mintel 的研究，新一代消费者在儒家文化强调家庭、个人成就、刻板的社会等级价值观下长大，而当这样的消费者长大成人，他们产生了想要更简单的生活的情感需求。艾瑞咨询就在 2019 年底出版的《2019年动漫二次元人群营销价值白皮书》中提到，这个 “可爱” 市场预计会在 2020 年达到 4 亿用户的规模，观众不再限于儿童和青少年。

　　“这些用户的成长将会很大程度上决定未来的市场方向，特别是在疫情之后的经济恢复中，对于内心正面情绪需求的增加，泛二次元风格将会是中国市场上比较重要的主流风格，” 郑绵绵总结道。“对于中国 ‘Z世代’ 不同的兴趣部落，一个越来越明显的趋势就是，携带小众文化内核基因的社群，正在大步迈向大众圈层。”

　　对于品牌来说，更容易做的是去察觉到这一 “亚逼” 文化圈层的情感需求，并进一步去思考如何与消费者产生情感连接，无论是不是最近以 “亚逼” 文化的形式去表达和消费者之间的连接，而这也是接下来一年品牌进行本土化营销所需要具备的元素。